Нижегородская канатная дорога: между небом и водой

Озеро Тосканка и Островоезерский монастырь

Красивое карстовое озеро с монастырем на одном из островов

55.991, 43.294

Тосканкой сначала неофициально, а теперь даже и на картах называют большое усеянное островами Ворсменское озеро. Оно находится в небольшом городе Ворсме, одном из нижегородских центров металлообработки: здесь работают завод медицинских инструментов и несколько полукустарных мастерских, делающих ножи ручной работы. Озеро — карстовое, через него протекает река Кишма, участок которой после выхода из озера и до впадения в Оку назы­вался Ворсмой. Плотина превратила Тосканку в водохранилище и присоеди­нила к нему ряд отдельных озер. В 2012 году плотину прорвало и вода ушла, но сейчас ее уровень восстановлен. На одном из островов находится Троицкий Островоезерский монастырь, который хорошо просматривается при подъезде к Ворсме и из самого города и как доминанта придает озерно-лесной панораме завершенный вид.

Название Тосканка местные жители возводят к легенде: будто бы так озеро прозвали некие итальянцы, нашедшие сходство здешних пейзажей с тоскан­скими. В Ворсме даже каждый июль проводят фестиваль «Русская Тоскания» (тоскания.рф), во время которого по водной глади снуют десятки лодок, раскрашенных под хохлому или превращенных в ладьи или даже в русскую печь. На самом деле, сходство с Тосканой тут может найти только человек, который в ней никогда не был: здесь красиво, но совсем не по-италь­янски — леса, равнинный простор, малоэтажный среднероссийский городок по берегам.

История Богородска

Богородск появился в шестнадцатом столетии, еще не как город, но уже как село. Село Богородское было образовано поселенцами, которые попали в опалу из Великого Новгорода при царе Иване Грозном. Некоторая часть новгородцев (порядка трехсот человек) была расселена на территории Московского государства. Здесь, на дороге, расположенной между Муромом и Нижним Новгородом, появилось поселение Богородское. История Богородска как экономического центра во многом сходна с историей Павлова. Располагавшийся на той же Московско-Нижегородской дороге, он также с давних времен представлял крупное поселение, малоземелье крестьян которого заставляло их искать побочных источников существования. И здесь «…памятны помещики Шереметевы (начало 19 века), значительно способствовавшие развитию промысла». Возникновение же здесь именно кожевенных промыслов во многом объясняется тем, что в Богородске осели (во второй половине XVI века) ссыльные новгородцы, хорошо знакомые с выделкой кожи.

До XVII века, аналогично Павлову, Богородск был дворцовым селом, затем в 1615 году пожалован Минину «за его Кузмину многу службу» и «Московское очищение», а в 1632 году, вслед за Павловом, Богородск перешел в вотчину к княжескому роду Черкасских, и в XVIII веке стал владением Шереметевых.

В конце XVIII—начале XIX веков, когда в Богородске насчитывалось около 120 кожевен, он был уже, как и Павлове, всероссийски известен. Богородские кожевенные товары (шорно-хомутовые изделия и рукавицы, а последних изготовлялось до одного миллиона пар в год), широко расходились по всей стране.

Сырье в Богородск в основном поступало дальнепривозное и шло с нижней Волги и других юго-восточных степных районов (покупалось на различных торгах, в том числе и на Нижегородской ярмарке).

Условия труда на богородских кожевенных заводах были каторжными; многие рабочие, где работали, там и жили, спали на чанах с квасившейся кожей, из которых поднимались тяжелые испарения.

Дореволюционный Богородск, насчитывавший более десятка тысяч жителей, представлял массу деревянных, в большинстве одноэтажных домов, сгрудившихся на болотистой низине. Производственные строения вперемежку с жилыми, непролазная грязь на топких улицах, повсюду валяющиеся отбросы кожевенного производства, загрязненная его отходами речка, тяжелый зловонный запах, далеко распространявшийся за пределы города,— такова была картина старого Богородска.

После Великой Октябрьской социалистической революции в Богородске на месте нескольких сотен мелких полукустарных и кустарных кожевенных заведений, носивших громкое название заводов, выросло около десятка крупных предприятий, которые были коренным образом реконструированы и механизированы. Так, например, трудоемкая ручная золка кожи в чанах была заменена механизированной в барабанах.

В советское время в Богородске были построены и совершенно новые предприятия — О рассмотрении эскиза Герба города Богородска» эскиз Герба города Богородска, представленный конкурсной комиссией для рассмотрения, был одобрен и рекомендован для утверждения Геральдической Комиссией Нижегородской области и Законодательным Собранием Нижегородской области. Приложением к этому Постановлению являлось описание Герба города Богородска:

Герб города Богородска представляет собой щит с заданным соотношением сторон. Плоскость щита разделена пополам горизонтальной линией на две части. В верхней части щита помещена фигура оленя: в серебряном поле идущий червленый олень, рога и копыта черные — как символ принадлежности города Богородска к Нижегородской области.

Нижняя часть щита разделена на три вертикальные части. Две крайние полосы окрашены лазурью (в геральдике лазурь — красота, мягкость, величие) и обозначают две реки — Оку и Кудьму, между которыми расположена историческая местность Березополье. Ее символизирует широкая центральная зеленая полоса (в геральдике зелень — надежда, радость, изобилие). На зеленой полосе в центре вверху помещено изображение православного храма (цвет серебряный, глава и крест — золотые), символизирующее православную суть названия города.

В нижней части зеленой полосы симметрично расположены три изображения кожи (золото), как символ кожевенного ремесла — исконного занятия жителей Богородска, которое стало основой благосостояния города и отличает его от других городов Нижегородской Губернии.

Центр развития гончарного искусства в Богородске

Немузеефицированный музей керамики

56.104, 43.518 Богородск, ул. Ленина, 222

Село Богородское, которое потом стало городом Богородском, было центром не только кожевенного производства, но и гончарного, причем с самых ранних времен своего существования. Расцвет промысла пришелся на конец XIX — начало XX века, когда товар богородских горшечников расходился по всей Нижегородской губернии и за ее пределами. Но постепенно гончарные дела стали угасать, и в 1980-х годах в городе работало всего два мастера. Возрож­дение началось в 1990-х с мастерской «Горшеня». В 2000 году был открыт Центр развития гончарного искусства, а в 2004-м при нем появился Музей керамики.

Нижегородская область

Текущая
версия (не
проверялась)

Перейти к: навигация, поиск

У
этого термина 
существуют и другие
значения, см. Нижегородская
область (значения).

Нижегоро́дская 
о́бласть — субъект Российской
Федерации
в центре Европейской части России.

Площадь — 76
900 км².

Население —
3340,7 тыс. человек (2009). Плотность населения:
43,44 чел/км² (2009), удельный вес городского
населения: 78,9 % (2009).

Административный 
центр — город Нижний
Новгород.

Входит 
в состав Приволжского
федерального округа.

Граничит: на северо-западе
с Костромской
областью, на северо-востоке —
с Кировской, на востоке — с республиками Марий Эл
и Чувашия, на юге — с республикой Мордовия,
на юго-западе — с Рязанской
областью, на
западе — с Владимирской и Ивановской
областями.

Керженский заповедник

Единственный заповедник в области: 47 тысяч гектаров леса

56.503, 44.804 Экоцентр: Рустай, ул. Октябрьская, 17, kerzhenskiy.ru

Керженские леса начали активно осваивать в конце XIX века: рубили деревья, позднее стали разрабатывать торфяные месторождения. Идея о том, что в окрестностях лесозаготовительного поселка Рустай на левом берегу Керженца надо делать заповедник, появилась в начале 1940-х годов. И все же потребность в лесе и торфе была сильнее. Но когда леса поистощились от рубок и постра­дали от катастрофических пожаров 1972 года, они потеряли свою хозяйствен­ную привлекательность — и в 1993 году заповедник все-таки сделали. Он находится в Камско-Бакалдинской группе болот, крупнейшей на Средней Волге. Здесь растут в основном сосновые и березовые леса, но в долине реки Керженец встречаются и ельники, и липы с дубами.

Раньше через леса шла узкоколейка, но рельсы давно разобрали, сейчас на их месте песчаная дорога, по которой инспекторы попадают в отдаленные кордоны. Территория строго охраняется — на ней запрещены сбор ягод и грибов и прочая человеческая деятельность, — но не возбраняется прогу­ляться, самостоятельно или с экскурсией, по одной из трех экотроп. Первая тропа, «Вишенское болото», получила название по речке Вишне. Деревянный настил идет сначала поверх полного воды низинного болота, потом пересекает переходное с невысокими соснами и приводит к верховому. Тут хорошо оказаться весной, когда все вокруг цветет; но летом и осенью можно увидеть, сколько вокруг грибов и ягод: черники, голубики, брусники и разбросанной по мху клюквы. Вторая тропа называется «Пойма Керженца», и там совсем другая жизнь. Разметка ведет через хвойно-широколиственный лес, в котором можно увидеть бобровое поселение, бор-беломошник, пойменные озера, которые образовались из стариц Керженца, — и выйти к самому Керженцу, тихо текущему к Волге. Самая длинная тропа — «Заповед­ный лес» — знакомит с Вишней, различными типами лесов, пойменными озерами и Керженцем; там же можно увидеть дуб в три обхвата — и попробо­вать его обнять.

Мемориальный музей Чкалова в Чкаловске

Дом, где родился и жил прославленный летчик

56.7647, 43.266 Чкаловск, ул. Чкалова, 5, vchkalov.ru

Валерий Павлович Чкалов родился в 1904 году в селе Василёво, бывшей Василёвой Слободе, на берегу Волги. В 1919 году, когда он работал кочегаром на пароходе «Баян», над ним пролетел гидросамолет, и он понял, что не хочет больше ходить по воде, а хочет летать. Летчиком он стал отважным и смелым, совершавшим рискованные полеты, за которые его обвиняли в воздушном лихачестве и однажды даже уволили из армии. Основной его работой стало испытание новых самолетов. Такими испытаниями были и рекордные беспосадочные перелеты на АНТ-25 из Москвы на остров Удд в Сахалинском заливе (ныне остров Чкалова) и в США через Северный полюс. Испытанием был и последний полет 15 декабря 1938 года на новейшем истребителе И-180, который закончился гибелью пилота. После смерти Чкалова в построенном его отцом доме, где он родился и где по-прежнему жила семья летчика, сделали музей (открылся в 1940 году). Василёво было уже тогда городом Чкаловском: его переименовали в 1937-м, после перелета в американский Ванкувер.

Бо́льшая часть Чкаловска попала в зону затопления Горьковской ГЭС, но дом летчика перенесли на более высокое место, туда, где он стоит и сейчас. В нем сохранилась подлинная обстановка и старательно оберегаются сотни чкалов­ских вещей. Среди них санки, на которых Чкалов катался в детстве; лото, в которое он любил играть; кровать с байковым одеялом, на которой он спал; пробковый шлем, который был на нем во время первого полета; копейка, которую он обнаружил в кармане брюк, когда приземлился в Америке; галета, которую летчики не съели во время трансполярного перелета и подарили американскому механику Роберту Лоу; и даже одежда, которая была на Чка­лове во время гибели. Рядом с домом в 1957 году построили ангар, в котором хранится тот самый чкаловский АНТ-25, а также автомобиль Packard и личный самолет У-2, подаренные летчику правительством за полет в Америку. С другой стороны — истребители И-16 и И-17, которые Чкалов испытывал.

Напротив дома-музея стоит Дом культуры имени Чкалова, монументальное трехэтажное здание с башней и шпилем, увен­чанным звездой. Его постановили построить в 1938-м и закончили в 1940-м. В нем сейчас расположен несколько сумбурный Музей скоростей. Он и про историю Василёвой Слободы до и после затопления волнами водохранилища, и про скорость вообще — но больше всего интересен экспозицией, посвящен­ной Ростиславу Алексееву, разработчику судов на подводных крыльях и экранопланов

О его работах подробно расска­зы­вают стенды в нижегород­ских Музее истории завода «Красное Сормово» и Музее речного флота, но здесь внимание сосредоточено именно на личности конструктора, а еще собрана самая полная коллекция макетов экранопланов из возможных — их испыты­вали на Горьковском водохранилище

Озеро Светлояр

Самое мифотворческое озеро России

56.817, 45.095

В нижегородском Поветлужье много лесных озер, похожих на Светлояр, но только оно стало в прямом смысле слова легендарным: на его берегах будто бы стоит сокровенный град Китеж, который станет видимым только в конце времен.

Впервые рассказ о Китеже появился в рукописной «Книге глаголемой летописец», которую часто называют просто «Китежским летописцем» и датируют 1790-ми годами. Ее оставшийся неизвестным автор-старообрядец пытался создать впечатление, что написана она в середине XIII века. Мисти­фикацию выдает много деталей, одна из них — упоминание Московского царства, которого в те времена быть не могло. Книга получила распростра­нение в старообрядческом Заволжье, а Светлояр стал местом паломничества, о чем впервые публично рассказал в 1843 году в журнале «Москвитянин» нижегородский библиофил и библиотекарь Степан Меледин. Еще больше людей узнало о китежской легенде из романа «В лесах» (1871–1874) Павла Мельникова-Печерского: про невидимый град там говорится уже в первом абзаце. Легенда обрастала новыми деталями — в частности, о том, что Китеж ушел со всеми своими куполами на дно озера; временами будто бы даже можно услышать доносящийся из-под воды колокольный звон. Ни в «Китежском летописце», ни у Мельникова-Печерского, ни даже в опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» не говорится о том, что город находится на дне: он просто невидим. У Меле­дина же и вовсе говорится о том, что Китеж скрыт под землей. Многое говорит о том, что священным первоначально считалось само озеро. Некоторые исследователи — например, Василий Комарович, автор книги «Китежская легенда. Опыт изучения местных легенд» (1936) — утверждают, что почитание Светлояра по происхождению языческое, марийское.

Сейчас к озеру приезжают далеко не только старообрядцы, наоборот: куда больше прихожан Русской православной церкви; немало и людей, чьи духовные поиски можно назвать синкретическими. Хватает здесь и обычных туристов, праздных и любопытных, так что на подъезде к водоему обустроили просторную парковку. Но если отвлечься от легенд, Светлояр — просто красивое озеро: глубокое и с очень чистой водой, а вокруг него приятно прогуляться по деревянному настилу.

Максимальная глубина Светлояра — более 30 метров, и по поводу происхо­ждения озера было несколько разных версий, главные из которых — карстовая  Карст — процессы, связанные с растворе­нием водой горных пород и образованием в них пустот. и метеоритная. Сейчас наиболее убедительным считается предположение, что оно образовалось в результате тектонических процессов в сочетании с глубинным карстом. Поиски затонувшего города тоже велись: «Литературная газета» организовала в 1968–1970 годах специальную экспедицию. Никаких следов построек не нашлось, но обнаружилось мно­жество поваленных деревьев. На одном кусочке древесины нашли следы обработки режущим инструментом — но этот фрагмент вполне мог попасть на дно, например, с лодки.

Параметры оценки населения

Управление социальной защиты разделяет население Нижегородской области по следующим категориям:

1. Численность населения. Безусловно, главный показатель. По состоянию на конец 2016 года, она составляла около 3 260 тысяч человек; в процентном отношении от всего населения Российской Федерации это 2,2%. По численности населения область не входит в первую десятку российских регионов, но занимает сразу 11-е место. В настоящее время в Нижегородском регионе наблюдается незначительный прирост населения за счет миграции, что, безусловно, говорит о том, что показатели уровня жизни в области по сравнению с территорией других регионов России весьма неплохи.
2. Плотность населения. Область не маленькая, большая ее часть покрыта лесами и включает территории, совсем не пригодные для жилья, или те, что не освоены. Поэтому плотность населения Нижегородского края не слишком велика – она составляет 42-43 человека на квадратный километр. Это 23-е место из всех административных единиц Российской Федерации.
3. Национальный и религиозный состав населения. Это немаловажный фактор. Нижегородская область всегда была одной из самых «русских» областей России. Соответственно, 93,9% жителей Нижегородского края – русские. Из национальных меньшинств преобладают татары, а за ними – мордовцы и чуваши, что объясняется близостью соответствующих республик. Что же касается религии, то не менее 76% населения области – православные христиане.
4. Уровень урбанизации и занятость населения. Нижегородская область демонстрирует довольно высокий уровень соотношения между городскими жителями и населением сельской местности. 79,5% людей проживают в городах, соответственно, 20,5% – в селах. То есть городское население составляет около 2-х миллионов 600 тысяч жителей. Что же касается безработицы, то государственная служба занятости Нижегородской области с гордостью может сообщить, что по состоянию на март 2017 года уровень занятости населения области был самым высоким в Приволжском федеральном округе. Таким образом, Нижегородская область вошла в пятерку российских регионов с самым низким уровнем безработицы.

География, флора, фауна Нижегородской области

В Нижегородской области протекает свыше 9 тысяч рек и ручьёв, общая протяженность которых 32 тысячи километров. Здесь протекают крупнейшие реки европейской части России, такие, как Волга и Ока. Также по территории обрасти протекают такие реки, являющиеся притоками Волги, как Ветлуга, Керженец, Узола, Линда, Сура, Кудьма, Сундовик. Из притоков Оки можно выделить реку Тёшу. Кроме того, на территории области находится более 3 тысяч озёр. Много болот в низинах и на плоских водоразделах.

53 % территории Нижегородской области покрыты лесами — это 3992,7 тыс. га. В северных районах лесистость территории достигает 80 %, в некоторых юго-восточных районах она снижается до 1 %.

В Нижегородской области водятся лоси, зайцы-русаки, кроты, крапчатые суслики, хомяки, барсуки. Из крупных хищников можно отметить волков, лис, бурых медведей и рысей. На территории области имеются Керженский заповедник и заказник «Ичалковский».

Шуховская башня на Оке

Единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора ЛЭП

56.193, 43.543

Гиперболоидная башня — прочная конструкция и при этом много материала для постройки не требует. Такие конструкции можно делать очень высокими: из-за своего ажурного устройства (а следовательно, малой парусности) им не страшна ветровая нагрузка. Самую первую гиперболоидную башню в мире инженер Владимир Шухов представил в Нижнем Новгороде на Всерос­сийской промышленно-художественной ярмарке 1896 года. Ее купил промыш­ленник и меценат Юрий Нечаев-Мальцов, и она сохранилась в его бывшем имении Полибино в Липецкой области. А недалеко от Дзержинска стоит 128-метровая шуховская башня, которая использовалась как опора высоковольтной линии электропередачи. Сейчас это объект культурного наследия федерального значения.

Высотных многосекционных башен Шухова в мире осталось только две: телебашня на Шаболовке в Москве и эта опора ЛЭП на берегу Оки. Первона­чально шуховских гиперболоидных опор для линии, ведущей от Нижегород­ской ГРЭС, между Дзержинском и Богородском было три пары: высотой 20, 68 и 128 метров. Когда маршрут транспортировки электричества изменили, две меньшие пары разобрали на металлолом, но самые высокие поставили под охрану. Несмотря на это, одна из них была в 2005 году незаконно разобрана — и тоже превращена в лом. Начали было разбирать и последнюю: украли 16 стальных балок-профилей нижней секции и два кольца основания. Но ее спасло вмешательство общественности и меценатов. «Россети» башню основательно отремонтировали, а недавно на ней установили 23 тысячи светодиодов, так что теперь ее видно издалека даже ночью.

Макарьевский Желтоводский монастырь

Большая обитель, у стен которой проходил главный волжский торг

56.084, 45.064

Монастырь в заволжских лесах рядом с устьем Керженца, на озере Желтые Воды, заложил в 1434 году преподобный Макарий. Через пять лет обитель разорил татарский хан Улу-Мухаммед. Настоятеля пленили, но вскоре отпустили, запретив возвращаться на старое место: земли эти Казань считала своими. В том же году он основал новый монастырь на реке Унже, где потом вырос город Макарьев (сейчас это Костромская область), и поэтому называют самого Макария как Желтоводским, так и Унженским. Возобновил обитель на старом месте около 1620 года монах Авраамий, при нем же под стены монастыря переехала главная волжская ярмарка, благодаря которой монастырь разбогател и расцвел.

Большой торг на Волге завели сначала на Арском поле под Казанью — в XIV веке (хотя другие источники относят его к еще более ранним временам, началу XIII века). Растущее Московское государство, естественно, хотело, чтобы торговля шла в его пределах. И когда в 1523 году на Арском поле русские купцы подверглись нападению, Василий III пошел на Казань своим вторым походом и основал при впадении Суры в Волгу крепость Васильград, нынешний поселок Васильсурск, где постановил проводить ярмарку. Это было не очень удачное решение: положение на военном рубеже торговле не способ­ствовало. В итоге ярмарка переместилась вверх по Волге, к Макарьевскому монастырю, и превратилась в огромное международное летнее торжище. В 1816 году после окончания торгов произошел пожар, уничто­живший все деревянные построй­ки, — уцелел лишь каменный корпус Гостиного ряда. Это стало поводом для давно назревавшего переноса: в следующем году ярмарка (которую первое время по-прежнему называли Макарьевской) впервые прошла на нижегород­ской Стрелке, где Ока встречается с Волгой.

После переезда торга в Нижний доход обители резко сократился. Монастырь ветшал, в 1868 году был и вовсе упразднен, но 15 лет спустя возобновлен как женский. Советская власть, закрыв его снова, разместила в нем сначала детский дом, в годы войны — эвакуационный госпиталь, а после отдала ветеринарному техникуму. Часть Макарьево попало в зону затопления при постройке Чебоксарской ГЭС, но монастырь признали историческим памят­ником и защитили дамбой от большой воды. В 1991 году его вернули Церкви. Снаружи он выглядит неприступной твердыней, упирающейся в Волгу, а внутри — тишина и спокойствие: храмы и корпуса утопают в яблочно-сливовых садах.

Полезные ископаемые

Развиты карстовые 
формы рельефа (пещеры, провалы и др).Имеются
месторождения торфа, фосфоритов, железных
руд. В бассейне
реки Пьяна есть крупное месторождение титан—циркониевых руд («чёрные пески»).

Имеются месторождения 
суглинков:

• Сосновское
  месторождение (балансовые запасы составляют
  788 тыс м³) северо-западнее поселка Сосновское,
• Ковернинское
  месторождение (балансовые запасы составляют
  361 тыс м³) северо-восточнее деревни Чёрное.

В месторождениях
Ардатовского района запасы кварцевого
песка составляют 53,8 млн м³, глины —
17,8 млн м³. Для их освоения планируется
строительство нового стекольного завода.
На территории области находится 80 километровый Пучеж-Катунский метеоритный
кратер, образовавшийся
167 млн лет назад.

Фабрика «Хохломская роспись» в Семенове

Крупнейшее месторождение русских народных узоров

56.791, 44.505 Семенов, ул. Чкалова, 18, goldenhohloma.com; посещение цехов — только с экскурсией

Вообще-то хохломская роспись назы­вается так по селу Хохлома (местные ставят ударе­ние на первый слог), которое отно­сится сегодня к Ковернин­скому району области. Росписью с XVII века занимались не столько в самой Хохломе, где изделия в основном сбывались, сколько в окрестных деревнях, в том числе в соседней Скоробога­товской волости Костром­ской губернии. Позднее центр про­мысла сместился в Семенов: именно там теперь рабо­тает фабрика «Хохломская роспись», куда можно попасть на экскурсию и увидеть, как работают художники.

Во второй половине XIX века хохломские узоры, как и все русское народное, становится чрезвычайно популярным

Возросший спрос привел к появлению скупщиков, которым важно было количество, а не качество работы — оно вполне предсказуемо стало падать. Затем началась институционализация промысла: в 1916 году в Семенове открылась Школа художественной обработки дерева (ХОД), которую возглавил Георгий Петрович Матвеев, большевик, ученик фотографа Карелина и протеже Горького

В 1931 году власти, собрав несколько товариществ и артелей вместе, создали объединение «Ложкосоюз» с отдельной артелью «Экспорт»: хохлома стала одним из источников валюты, на которую строили социалистическую индустрию. В 1950 году «Ложкосоюз» переименовали в «Хохломскую роспись», которая десять лет спустя получила статус фабрики: к тому времени производство достигло промышленных масштабов. Хотя до сих пор росписью в Семенове занимаются и отдельные, не фабричные художники.

Главный технологический секрет хохломы — именно в золочении. Первоначально в росписи использовали олово, позднее оно было заменено более дешевым алюминием. Деревянные заготовки сначала обрабатывают глиной, затем несколько раз олифой, потом наносят на них алюминиевый порошок, то есть лудят, так что те выглядят так, будто сделаны из металла. После этого художники работают по заготовкам либо верховым письмом, либо фоновым. Первое — когда наносится растительный рисунок по поверхности, второе — когда тщательно и тонко раскрашивается не рисунок, а фон (что сложнее). Потом на изделия наносят лак и отправляют в печь для обжига: именно благодаря этому выпеканию металлизированного дерева и получается золотой хохломской блеск. Обо всех тонкостях процесса рассказывают на экскурсии. При фабрике также открыты отдельный музейно-туристический центр «Золотая хохлома», «Дом Семена-ложкаря», где воспроизведен быт зажиточного крестьянина-ремес­ленника, и выставочные залы, где можно поразиться фантазии местных мастеров.

Усадьба Худякова в Балахне

Часть городского музея в купеческом особняке с видом на Волгу

56.4876, 43.6195 Балахна, ул. Карла Маркса, 32, bmihk.ru

Впервые упомянутая в документах в 1536 году Балахна была городом соледобытчиков (остатки соляных колодцев можно найти в городе и сейчас) и судостроителей, сейчас же главное предприятие — целлюлозно-бумажный комбинат «Волга». По распространенной версии, балахнинским солеваром по происхождению был Кузьма Минин — о чем напоминает целый культурно-досуговый «Дом Москвы», подаренный столицей городу в 2008 году в качестве запоздалой благодарности за освобождение от поляков (такие жесты очень любил Юрий Михайлович Лужков); там местный музей разместил экспозицию, посвященную ополчению 1611–1612 годов. Трехэтажный неоренессансный дом городского головы Александра Плотникова — главное здание Балахнинского музейного историко-художественного комплекса — сейчас находится на реставрации, и когда она закончится, то, проезжая Балахну, надо будет заворачивать туда, а пока на той же набережной улице Карла Маркса можно посетить особняк Худякова.

Оранский монастырь

Отшельническая лесная обитель с мемориалом военнопленным

55.896, 43.716 Оранки, ул. Почтовая, 2, оранкимон.рф

Оранский монастырь стоит в глухом, почти потаенном месте: когда подъезж­аешь к нему со стороны Богородска, его купола и кресты сияют островком посреди обширного лесного моря. До революции это была одна из самых богатых и почитаемых обителей Нижегородской губернии, но в советское время она превратилась из места добровольного отшельничества в место принудительного заточения.

Пустынь на Славенской горе в местности под названием Орано-поле  То есть вспаханное, обработанное; от старославянского «орати» — «пахать». заложил в 1634 году нижегородский дворянин Петр Глядков, отставной стрелецкий голова, у которого было имение в селе Бочеево неподалеку. Тяжело заболев, он попросил сделать список с иконы Владимирской Богоматери. Через несколько лет после избав­ления от недуга ему приснилось, что он должен поставить для нее церковь на горе, и сам срубил храм. Из пустыни вырос богатый монастырь, чему немало поспособствовало особое почитание иконы Оранской Богоматери после эпидемии чумы 1771 года (ее тогда временно перенесли в Нижний). К началу XX века это была цветущая обитель с большим Владимирским собором, несколькими храмами, шестью братскими корпусами и успешным хозяйством. Советская власть с монастырем обошлась сурово. В 1918 году был расстрелян его настоятель архимандрит Августин; из двухсот насельников к 1928 году, когда монастырь окончательно закрыли, осталось двадцать.

Усадьба Беляева в Воскресенском

Народный краеведческий музей внутри деревянного особняка с росписями

56.8375, 45.439 Воскресенское, ул. Пушкина, 55, vkm-museum.nnov.muzkult.ru

В конце XIX века Поветлужье стало значительным лесопромышленным районом. Лес сплавляли плотами и белянами  Беляны — огромные одноразовые корабли, которые собирали из лесоматериалов, предназначенных для продажи. Беляны не просмаливали, отсюда их название. . Их доводили до безлесых низовых городов на Волге, чаще всего до Царицына, а там разбирали и прода­вали все до последней щепки. Сергей Никанорович Беляев был одним из круп­нейших местных лесопромышленников, и о том, какие деньги приносил ему сплав, можно судить по его нарядной усадьбе, стоящей в поселке Воскре­сенское, районном центре.

Беляев затеял решительное усадебное строительство в 1904–1905 годах: из южных районов губернии привез чернозем, разбил на нем парк, высадил липовую аллею, замостил ее мраморными плитами и возвел дом с хозяй­ственными пристройками. В этом особняке с мансардой соединились модерн и элементы народного зодчества: две башенки, терраса на крыше, массивные резные наличники. Дом был выстроен прямо на берегу Ветлуги, кабинет хозяина выходил окнами на пристань. Еще лучше она обозревалась с террасы, откуда Беляев мог руководить укладкой дерева в беляны с помощью рупора. Позднее Ветлуга изменила русло и отошла от дома; сейчас под обры­вом лежат заливные луга. А на террасе устраивают чаепития с открытыми рыбными пирогами для посетителей Народного краеведческого музея, который разместился в особняке.

Внутри сохранилась оригинальная потолочная роспись с лесозаготовитель­ными работами в качестве сюжетов. Экспозиция посвящена богатой истории Воскресенского, известного с 1614 года: от крестьянского быта до самодеятель­ного театра, который поставил свой первый спектакль в 1897 году. Одни из самых интересных экспонатов — сундуки с раскатской росписью (названа так по деревне Раскаты): их делали девушкам к свадьбам и в центре лицевой стороны обязательно рисовали растение — дерево или цветок, — символизи­рующее невесту.

Флора

Река Кудьма
Нижегородская область расположена в
зонах южно-таёжных, смешанных и широколиственных лесов. Почвы
преимущественно дерново-подзолистые,
подзолистые, серые лесные.

Леса занимают 3992,7 тыс. га
или 53 % территории области. Лесистость
территории в северных районах достигает
80 %, в юго-восточных районах снижается до 1 %.
Общий запас древесины составляет более
550 млн м³. В Заволжье преобладают хвойные
(ель, сосна) и смешанные леса (в
основном, лиственница, редко — липа
и берёза). Пойменные урочища
покрываются ольхой, кое-где мелким дубняком,
ветельником, ивняком, тальником, с небольшой
примесью калины, рябины и др. подобных деревьев.
Местами попадается осокорь. На Правобережье — дубравы
и луговые степи. Леса нагорной стороны
отличаются большим разнообразием: вековые
дубы, огромные вязы, дубовые рощи, липа, клён, ясень, черёмуха,
рябина, даже яблони в диком состоянии,
рядом с ними орешник, крушина, калина, жимолость
и другие кусты. На плоских водоразделах
и в низинах много болот.